Почему мои фотографии получаются нерезкими?

почему фото нерезкое. слишком длинная выдержка. движущиеся предметы размазываются

Наверное многие сталкивались с ситуацией, когда на маленьком экранчике фотоаппарата в процессе съемки вы видите отличные четкие изображения, а после скачивания в компьютер они получаются мутными, расплывчатыми, причем, иногда все целиком, а иногда только частично. Куда девалась резкость? Почему фотографии получаются нерезкими? В этой статье будут показаны некоторые возможные причины.

Причина №0. К хорошему объективу быстро привыкаешь

Это несколько неожиданный подход к проблеме отсутствия резкости, однако и его стоит принимать во внимание. Вдруг это именно ваш случай. Допустим, недавно вы купили новый хороший дорогой объектив для вашей зеркалки. До этого вы снимали китовым, но подкопили денежек и теперь не можете нарадоваться на качество своих фотографий.

Со временем вы можете забыть, как снимают обычные цифровые мыльницы или какие фото получались с китовым объективом. Потом вдруг случается так, что вы по каким-то причинам выполняете съемку своей старой добной мыльницей вместо хорошего фотоаппарата с качественным объективом. Когда вы будете просматривать полученные фотографии, вы можете заметить, что картинка с мыльницы "совсем нерезкая". После мучительных раздумий относительно возможных причин, вы догадываетесь посмотреть на старые фото, которые делали этим же фотоаппаратом до покупки зеркалки.

Результат может быть потрясающим. Вы видите, что ваша мыльница ВСЕГДА снимала так "нерезко", но раньше вам просто не с чем было сравнить. Конечно зеркалка да еще с хорошим профессиональным объективом даст гораздо более четкую картинку. Тем более, если вы при съемке использовали объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Здесь сработал принцип - вы привыкли к хорошему, а то, что раньше считалось хорошим уже кажется средненьким, сереньким, "на троечку".

Причина №1. Длинная выдержка - причина отсутствия резкости

Что такое выдержка, знает почти любой фотограф. Если очень кратко, это время в течение которого матрица цифрового фотоаппарата фиксирует картинку, которую "видит" через объектив. При современном уровне чувствительности фотопленок и матриц цифровых фотоаппаратов, выдержка стала очень короткой и измеряется десятыми, сотыми и даже тысячными долями секунды.

Если немного оглянуться на историю фотографии, то раньше чувствительность фотопластин была такова, что приходилось делать выдержку, измеряемую минутами и даже часами. Кстати, именно из-за этих длинных выдержек улицы городов на старинных фотографиях выглядят так безлюдно: люди просто перемещались слишком быстро, чтобы успеть оставить след на фоточувствительном слое фотопастины.

Однако и сейчас бывают ситуации, когда хочется использовать длинную выдержку. Например, съемка в помещении, когда очень желательно обойтись без вспышки. Ведь вспышка, если, конечно, это не профессиональная световая установка, здорово искажает цвета, делает картинку плоской, передние планы пересвеченными, в то время как задние скрываются во тьме. Хочется, чтобы все на фотографии было более естественно, так, как мы сами видим своими глазами.

И вот тогда вы отключаете вспышку. Это можно делать даже на дешевых цифровых мыльницах. В результате света на матрицу падает гораздо меньше и приходится делать одну из двух вещей (а то и обе сразу). Первое - приходится повышать значение ISO, что чревато большей зернистостью фотографии, или, как это называют специалисты, цифровым шумом матрицы. Это не всегда приемлемо, поскольку не очень-то хочется любоваться такой безобразной картинкой - посмотрите на небо!

пример того как выглядит цифровой шум матрицы при высоком значении ISO

Одним словом, безмерное увеличение чувствительности не дает достойного результата. Тогда у нас остается "план Б" - увеличение выдержки.

В классической литературе по фотографии неоднократно выражалась мысль о том, что пороговое значение выдержки, после которой фотокамеру надо обязательно ставить на штатив (или какую-нибудь твердую неподвижную опору) - это 1/30. То есть "выдержка тридцать". Конечно, это очень обобщенная рекомендация, которая не учитывает фокусного расстояния объектива при съемку. Здесь правило очень простое - чем больше выдвинут ЗУМ, тем короче должна быть выдержка.

Если вы выставляете приемлемое значение и видите в экранчике фотоаппарата, что картинка все равно темная, то вы теоретически можете поставить бОльшие значения выдержки: - 1/15, 1/8 и т.д., вплоть до 30 секунд.

Однако, сможете ли вы держать фотоаппарат неподвижно хотя бы одну секунду? Боюсь, что нет. Можете сами попробовать. Вы увидите, что абсолютная бритвенная резкость фотографий куда-то исчезла. Предметы стали расплывчатыми, обзавелись нечеткими границами:

съемка без штатива с длиной выдержкой

Так что, выдержка 1/30 это действительно пороговое значение. В некоторых случаях даже она не может обеспечить полной резкости картинки. Например, подвижные виды спорта, играющих детей, летящих птиц и прочие быстротекущие процессы стоит снимать с еще более короткими выдержками, не говоря уже о съемке длиннофокусными объективами. Иногда и 1/250 может оказаться недостаточно.

Да вот, неугодно ли взглянуть:

На этой фотографии ветки с яблоками слегка размазанные из-за того, что они качались от ветра. Выдержка 1/30 была явно недостаточна:

почему фото нерезкое. слишком длинная выдержка. движущиеся предметы размазываются

Здесь примерно тот же кадр, сделанный с выдержкой 1/125. Как видите, результат гораздо лучше, хотя, конечно, тоже не идеалmysq:

короткая выдержка. движущиеся предметы не успели размазаться

Так что первой и самой распространенной причиной нерезкости фотографий является неоптимально выставленные настройки камеры.

Аналогичная ситуация присутствует на данном снимке:

две причины нерезкости частей изображения

Здесь срабатывают сразу две причины нерезкости фрагментов изображения: быстро движущийся велосипедист "размазался" из-за длиной выдержки, а дальние деревья - из-за небольшой глубины резкости.

Причина №2. Протрите наконец объектив, иначе получится "квак в тумане"

Эту историю рассказал мне один коллега, работавший в школе. Как-то раз ему было получено сфотографировать группу учителей для какого-то издания. Он пошел к директору и получил из сейфа цифровой фотоаппарат (в те времена даже цифровые мыльницы стоили огромных денег и хранились в сейфах).

Когда групповое фото было сделано и скачано в компьютер, фотограф заметил, что левая часть картинки выглядит нормально, а правая - как будто в тумане - очень размытая.

нерезкие края фотографии

Не зная о причине такого результата, фотограф снова "согнал" учителей на фотосессию. Причем на экранчике фотоаппарата все получалось просто идеально, а при скачивании в компьютер правая часть фото неизменно получалась нерезкой.

Почти что собираясь сдавать фотоаппарат в ремонт, фотограф догадался взглянуть на объектив и обмер. В соответствующей части объектива красовался отличный жирный отпечаток чьего-то пальца. Вообще, это очень плохо, когда одной и той же техникой, причем, не только фотоаппаратом, а вообще любой техникой пользуются несколько человек. Найти крайнего не удалось и в данном случае.

Вывод: хотите резких хороших фотографий - не тыкайте жирными пальцами в объектив (и нежирными тоже не тыкайте). Следите за чистотой линзы, правильно ухаживайте за ней, тогда фотоаппарат отблагодарит вас "бритвенной резкостью" снимков.

Причина №3. "Нерезкий" объектив

Профессиональные фотографы, на счету которых уже не один использованный сменный объектив, прекрасно знают, что некоторые объективы "рисуют" очень четко. Другие со сходными характеристиками дают менее четкую картинку, а третьи откровенно "мылят", особенно по углам.

"Резкость" объектива обычно определяется по фотографии газеты. Повесьте газету в хорошо освещенном месте, отойдите от нее на некоторое расстояние и сделайте снимок. Потом посмотрите, что получилось, причем со 100х увеличением.

Кстати, один и тот же объектив вполне может быть резким и нерезким на разных фокусных расстояниях. Например, если полностью выдвинуть Zoom (оптический трансфокатор), и сфотографировать газету с большого расстояния, а потом "задвинуть" зум на место и повторить съемку с небольшой дистанции, чтобы размер газеты в кадре был примерно одинаков, то вы будете удивлены, насколько разными по резкости получаются картинки.

Имейте в виду, что наиболее резкую и качественную картинку дают объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Это так называемые ФИКСы. У них нет зума, если вы будете использовать такой объектив, вам придется подходить и отходить от объекта съемки своими ногами (так называемый "ножной ЗУМ"), что не всегда возможно (а иногда и просто лень). Но если у вас не зеркалка (или беззеркалка) а цифровая мыльница, то придется мириться с тем объективом, который там установлен и мечтать, что когда-нибудь вы наконец-то купите себе хорошую технику и будете получать снимки несравнимо лучшего качества.

Причина №4. Слишком высокая чувствительность ISO

Ранее в этой статье уже затрагивалась мысль о том, что увеличение чувствительности матрицы фотоаппарата в условиях пониженой освещенности приводит к увеличению "зернистости" изображения. Крупное зерно на фотографии сводит на нет все попытки разглядеть мелкие детали, такие как провода в небе, травинки на клумбе, спицы на велосипедном колесе и т.д.

Если хотите получать более резкие фото, старайтесь снимать на минимально возможном значении чувствительности. Тогда цифровой шум (зерно) гораздо меньше и фото получается четче.

Причина №5. Камера сфокусировалась "не туда"

Автофокус, бесспорно, очень хорошая штука. Она избавляет нас от необходимости наводить на резкость вручную, как это делали наши предшественники, фотографы прошлого века. Но вы же знаете, что все в этом мире имеет и хорошую сторону и не очень. Автофокус - не исключение.

Представьте себе ситуацию. Вы в зоопарке, решили сфотографировать зверя, который находится за сеткой рабица. Как вы думаете, на что наведется автофокус? Правильно - именно на сетку, как на более четкий и контрастный объект. Если, как говориться, в пылу съемки вы не придадите этому значения, или доверитесь маленькому экранчику своей камеры, на котором всегда все видится резко из-за его маленького размера, то дома при скачивании фотографий в компьютер выс ждет большое разочарование.

Посмотрите на эту фотографию. Здесь как раз показано как одна тоненькая веточка на переднем плане может намертво захватить внимание автофокуса:

почему фотография нерезкая. Посторонний предмет на переднем плане

 Не стоит сбрасывать со счетов и так называемую глубину резкости: в фокусе может находиться объект на одном из планов в то время как остальные будут размыты, причем иногда довольно значительно:

нерезкие фотографии из-за малой глубины резкости

Новички иногда принимают этот эффект за выборочную нерезкость фотографии, дефект, однако, стоит закрыть диафрагму поплотнее (например, поставить значение 8 вместо 2.8) и картинка преобразится.

На этом я позволю себе закончить повествование. Обобщая все, что было написано, можно выявить несколько правил получения резких фотографий:

  • используйте хороший "резкий" объектив, если у вас зеркалка,
  • по возможности используйте наименьшее значение ISO чувствительности,
  • следите за чистотой объектива,
  • на длинных выдержках снимайте со штатива,
  • быстро движущиеся предметы снимайте с короткой выдержкой.

Вот и все правила. Конечно, они написаны для идеальных условий съемки. В жизни бывают ситуации, когда, например, нельзя одновременно установить очень короткую выдержку и наименьшее значение ISO. Тогда приходится идти на разумный компромис и, возможно, делать несколько снимков с разными комбинациями настроек. Одна из них обязательно окажется самой удачной, а фотография получится "самой резкой".

Для счастливых владельцев зеркальных камер будет полезно узнать еще пару причин нерезкости фотографий. Это очень подробно описано в фотоучебнике Артема Кашканова.

Instagram

Рекомендованные материалы на сайте для фотографов foto-urok.ru

JoomShaper