На эту настройку в фотоаппарате вообще редко кто обращает внимание. Любители снимать в авторежиме прекрасно обходятся и без нее, а строгие мануальщики (это те, кто фотографирует только в ручном режиме и сам устанавливает все настройки экспозиции) обычно тоже вполне удовлетворяются раздельной регулировкой выдержки и диафрагмы. Однако в современных камерах есть весьма полезные режимы съемки с приоритетом выдержки и диафрагмы, когда можно задействовать экспокоррекцию для получения более удачного снимка. Речь пойдет не только о фотографиях в высоком и низком ключе. Просто мы попробуем смоделировать ситуации, когда без экспокоррекции у нас может не получиться хорошая фотография, именно такая, какую мы задумывали.
На тот случай, если вы еще не знакомы с понятием "экспокоррекция", могу дать простое объяснение. Однако начинать его нужно с того, что такое "экспозиция". Многие фотографы, знающие теорию, легко ответят на этот вопрос: это количество света, проникающего на матрицу (или пленку) фотоаппарата через объектив и, собственно, формирующего изображение. Если света будет очень много, картинка будет слишком светлая. Если его окажется недостаточно, то все напротив будет темное:
Раньше фотографы должны были сами выбирать значения выдержки и диафрагмы, которые в сочетании с определенной чувствительностью фотопленки давали негатив с нормальной плотностью, то если нечто среднее между приведенными выше вариантами.
Потом появились устройства - фотоэкспонометры. Сначала они были отдельными, затем начали встраиваться в фотокамеры. Сейчас уже трудно представить себе цифровой фотоаппарат, за исключением, может быть, узкоспециализированных профессиональных моделей, который сам не может подобрать оптимальное значение экспопары (выдержки и диафрагмы) исходя из условий освещенности конкретной сцены.
Однако у этого удобства есть и обратная сторона. Экспонометр фотоаппарата обычно пытается дать некую усредненную плотность экспозиции - чтобы и не очень темно и не слишком светло. Иногда результаты получаются вполне приемлемые. Но в некоторых случаях на фотографии получается совсем не то, что вы видели своими глазами.
Пример: фотография, в которой преобладают светлые объекты. Автомат фотоаппарата "решил", что эта картинка слишком светлая и сделал ее серой:
Безусловно, автомат сделал это "из лучших побуждений", чтобы привести общую плотность картинки к среднему и предотвратить пересвет. Но ведь снег на самом деле не выглядел грязно серым. Картинка должна была получиться хотя бы вот такой:
То же самое иногда получается при съемке слишком темных сцен. Автомат пытается "вытянуть", "высветлить" темную фотографию. В результате теряется идея, которую пытался передать фотограф.
Например: у вас получается вот так:
в то время, как вы хотели, чтобы получилось вот так:
Экспокоррекция - что лучше "крутить"?
"Ну и что" - скажет сейчас опытный фотограф мануальщик (напоминаю, это те, кто фотографирует в режиме М (мануал - ручной) и устанавливает все параметры самостоятельно) - "я просто установлю выдержку покороче или диафрагму зажму посильнее, и получу то, что нужно - более темный кадр".
И вот тут мы подходим к самой сути пользы экспокоррекции. Самое главное - в каждом конкретном случае определиться, за счет чего мы будем производить коррекцию экспозиции. Давайте просто вспомним, как влияют выдержка и диафрагма на результат фотосъемки.
Выдержка: способна буквально "останавливать мгновение", если установить ее очень короткой. Она же помогает передать движение, если сделать ее подлиннее. Вспомните "фотосъемку с проводкой". Укоротите выдержку и вы просто потеряете эффект движения.
Фото с короткой выдержкой:
фото с длинной выдержкой:
Таким образом мы приходим к выводу, что не всегда можно просто укоротить/удлинить выдержку, чтобы получить желаемое "затемнение/осветление" изображения. Мы не сможем воплотить тот творческий замысел, который вынашивали перед тем, как начать съемку той или иной сцены.
Теперь о диафрагме. Скорее всего вы знаете, что разные значения диафрагмы дают нам разную глубину резкости. Например, если мы в погоне за более темным изображением сузим диафрагму, мы не получим такого размытия заднего плана, на который рассчитывали при построении кадра.
Если же мы напротив будем расширять диафрагму (устанавливать более низкие значения - 4, 2.8, 2.0 и т.д.), то глубина резкости нашей фотографии получится такой, что в фокусе окажется только часть объекта, который мы фотографируем:
Обратите внимание: на этой фотографии только морда кота находится в фокусе. Даже лапы, расположенные чуть дальше - всего на несколько сантиметров - от объектива, уже слегка размыты, не говоря уже о более отдаленных объектах - хвосте и спинке зверя. Кстати, это нам еще повезло, что автофокус навелся именно на морду. Иногда бывает так, что он "цепляется" за какой-то другой, совершенно случайный объект в кадре. Не всегда это заметишь в процессе съемке! Вот бывает обидно! В данном конкретном случае мне просто повезло.
Если мы зажмем диафгарму посильнее, то получим в фокусе не только самого кота, но и всю сцену целиком, включая задний план. Естественно по мере закрытия отверстия диафрагмы картинка становится более темная. Можно скомпенсировать экспозицию (сделать фото опять нормальным светлым) если удлинить выдержку. Например, поставим не 1/125, а 1/30. Но при этом движущиеся части изображения могут размазаться. Например, движущаяся челюсть кота, виляющий хвост - все это будет безнадежно потеряно. В таком случае приходится выполнять малоприятное и непопулярное повышение чувствительности матрицы. Чем выше чувствительность, тем больше цифрового шума.
Однако, как показывает практика, ситуация, когда необходима и очень короткая выдержка и максимально закрытая диафрагма, встречаются не так уж часто. Обычно вполне можно пожертвовать одним параметром в угоду другому без потери качества и художественного замысла.
На сцену выходит экспокоррекция
В наибольшей степени данная функция проявляет себя в режимах приоритета выдержки (TV) или приоритета диафрагмы (AV). В каждом конкретном случае фотограф должен решить, что для него важнее - снимать серию кадров с определенной заранее установленной выдержкой, или же сохранить постоянным для кадра значение диафрагмы. Выше мы уже выяснили, к чему приводит неразумная установка любого из данных параметров.
Это, если можно так выразиться, полуавтоматические режимы съемки.
Установив, например, режим приоритета выдержки (TV) и ее значение 1/250 мы предоставляем фотокамере самостоятельно подбирать значение другого параметра - диафрагмы - с тем, чтобы картинка оставалась нормально экспонированной. Но когда автоматика промахивается и мы хотим вручную сделать изображение темнее или светлее, мы можем активировать функцию экспокоррекции и подправить экспозицию исходя из наших предпочтений.
То же самое и в приоритете диафрагмы (AV). Установив определенное ее значение мы поручаем камере самостоятельно подобрать значение выдержки для съемки каждой конкретной сцены. И если. как и в прошлый раз, результат не кажется нам удачным, мы включаем экспокоррекцию и подправляем экспозицию.
Включение режима экспокоррекции обычно происходит специальной кнопкой, обозначенной символом +/-
Безусловно, в разных камерах эта кнопка может находиться в разных местах корпуса, а в некоторых режим вообще может включаться программно. И, уж само собой разумеется, данная функция отсутствует на самых дешевых фотокамерах, в котором нет никаких других режимов съемки кроме полностью автоматического.
Назначение режимов TV и AV будет подробнее рассмотрено в отдельной статье. Сейчас главное - это оценить возможности экспокоррекции для улучшении наших фотографий, не забывать при съемке, что такая функция в принципе существует и пользоваться ей всякий раз, когда она может сделать наши фото более удачными.
Самый лучший способ сделать это - просто потренироваться. Действуйте!