Как выбрать фотоаппарат - 3. Как фотографировать в ручном режиме?

Продолжаем выбирать цифровую фотокамеру.

Одним из самых больших отличий между простейшими цифровыми "мыльницами" и более совершенными моделями является наличие "ручных" режимов съемки.

Как фотографировать в ручном режиме?

фотопленка Если посмотреть на советские пленочные фотоаппараты, то там мы к своему удивлению не обнаружим автоматического режима съемки. Наши родители и дедушки фотографировали постоянно меняя такие параметры, как выдержка и диафрагма. В сочетании с чувствительностью фотопленки и светосилой объектива, эти параметры, если их правильно установить, обеспечивали хорошие, не очень темные и не очень светлые фотоснимки.

Если Вам удастся найти старую фотопленку в семейных архивах, обратите внимание, что некоторые кадры сняты очень хорошо, другие пересвечены, то есть, очень темные, третьи - недоэкспонированные, то есть слишком светлые. С темных и светлых кадров на пленке нельзя было отпечатать хорошие фотографии.

Таким образом фотограф должен был уметь оценить условия освещенности, установить все параметры съемки, чтобы на пленке все кадры были со "средней плотностью".

Съемка в автоматическом режиме

Сейчас на всех фотокамерах имеется эта палочка-выручалочка для начинающих фотографов. Все очень просто. Установите авторежим и снимайте не задумываясь о настройках фотокамеры. Когда надо, камера сама включит вспышку, когда надо, подправит баланс белого, установит оптимальную чувствительность. То есть в большинстве случаев Вы получите нормальные фотографии.

Так зачем же нам ручной режим съемки?

цифровой шум при высоких значениях чувствительностиДело в том, что есть ситуации, когда автоматический режим будет бессилен помочь Вам.

Возьмем к примеру съемку ночного города. Вы поставите камеру на штатив, нажмете кнопку и камера благополучно установит самую высокую чувствительность и "шлепнет" фотографию со вспышкой. Даже если Вы отключите вспышку, то высокая чувствительность добавит на фотографию так называемые шумы!

Или другой пример: Вы снимаете быстро движущиеся объекты, такие как пролетающие птицы, машины, самолеты и т.д. Все они получаются размазанными, поскольку за то время, пока затвор открыт и свет падает на матрицу, они успевают сдвинуться.

Таких примеров можно было бы привести много, но вывод из них только один: ручные режимы в камере просто необходимы, если вы собрались снимать что-то серьезное.

Давайте посмотрим на верхнюю панель фотоаппарата Canon G9. Слева Вы видите колесо настройки чувствительности. Там есть числа 80, 100, 200 ... 1600. Кроме того есть режимы Hi и Auto.

Чем выше чувствительность, тем в более темных помещениях можно снимать. Например, если поставить чувствительность 1600, можно спокойно снимать в ночном клубе без вспышки. Однако такие фотографии получаются очень "шумными".

Чем меньше чувствительность, тем более освещенное помещение потребуется для съемки, или это будет улица и дневной свет.

Однако, все специалисты знают, что чем меньше чувствительность матрицы установлена, тем меньше шумов, тем чище получается снимок.

Наличие такого колесика под рукой - огромный плюс, поскольку Вы всегда можете немного прибавить чувствительность (например, 100 или 200 единиц) и получить фотографию может быть не совсем идеальную с точки зрения шумов, но зато несмазанную из-за слабого освещения. Конечно, сейчас Вы можете сказать мне, что колесико необязательно, можно все это через меню установить. Однако пока Вы будете лазать по меню, птичка ведь может и улететь, или Луна за тучку зайдет. Иногда оперативность играет большую роль, поэтому такое колесико нам никак не помещает.

Давайте пойдем дальше и посмотрим на другое колесико. Это установка режимов съемки.

С режимом "Авто", надеюсь, все понятно.

Режим Av - приоритет диафрагмы

малая глубина резкостиВ этом режиме Вы устанавливаете значение диафрагмы и начинаете съемку. Фотокамера сама подстраивает значение выдержки, чтобы обеспечить хороший кадр. Зачем это нужно?

Дело в том, что от значения диафрагмы зависит такое понятие как "глубина резкости".

Обратите внимание на снимок с грибом. Легко заметить, что резкой здесь является не вся картинка, а только сам гриб, и то не весь. Все, что за ним не в фокусе. Таким образом достигается красивый эффект сосредоточения внимания на чем-то определенном в кадре.

Если бы мы сняли этот кадр в авторежиме, то он был бы резким по всей глубине и гриб мог бы потеряться на пестром фоне.

 

Режим Tv - приоритет выдержки

Этот режим предназначен специально для съемки быстродвижущихся объектов. Здесь важна именно очень короткая экспозиция. Именно в этом режиме можно установить длительность выдержки, например 1/1000 (одна тысячная секунды). За это время объект не успеет сколь-нибудь значительно переместиться и Вы получаете четкий и резкий кадр.

Режим М - полностью ручной режим

Прежде чем Вы получите действительно хорошие снимки в этом режиме, нужно как следует подучиться, потренироваться. Зато отличные фотографии будут Вам достойной наградой.

 

Осенний пейзаж. Панорама
Будет гроза. Панорама

 

Ночное чудо. Панорама

 

Сделать такие снимки, используя авторежим, невозможно. Только полностью ручной режим, где Вы сами устанавливаете чувствительность матрицы, баланс белого, выдержку, диафрагму, может позволить Вам снимать нечто, что отличается от обычных диванных фотографий дядюшек и тетушек.

Режим "Видеосъемка"

К этому режиму следует относиться как к ненужной добавке, без которой можно было бы вполне обойтись. Дело в том, что видео с фотоаппарата, особенного недорогого, получается такого качества, что лучше его не смотреть. По крайней мере использовать его для серьезного видеомонтажа вообще невозможно.

Правда, есть такие моменты, когда видеокамеры под рукой нет, а снять что-то надо. Хоть как-нибудь. Вот тогда видеорежим фотоаппарата может быть необходим. Но, пожалуй, этим и ограничивается полезность данного режима.

Все остальные режимы, которые есть на колесике, можно не рассматривать. По крайней мере, здесь мы этого делать не будем. Они не так уж важны.

Главный вывод: чем больше у фотокамеры колесиков, кнопочек и рычажков, тем лучше. Многие производители оснащают свои камеры всеми необходимыми ручными настройками, в том числе и ручным фокусом, но пока их найдешь и активируешь через меню, объект съемки может запросто встать и уйти.

Проверьте, чтобы камера имела ручные режимы съемки и чтобы они были выведена на колесики. Если это так, она Ваша!

Другие статьи из серии:

Как выбрать фотоаппарат - 1. Цена. Размер матрицы
Как выбрать фотоаппарат - 2. Какой объектив лучше
Как выбрать фотоаппарат - 4. Остальные параметры

Как выбрать фотоаппарат - 2. Какой объектив лучше

Продолжаем выбирать цифровой фотоаппарат.

Следующий критерий очень важен. От того, насколько Ваша будущая камера будет ему соответствовать, Вы при равных усилиях получите или совершенно негодные, мутные, или очень четкие и контрастные фотографии.

4. Какой объектив лучше?

сотовый телефон с 12-мегапиксельной матрицейНаверное Вы видели в продаже сотовые телефоны, в которые встроена 10 мегапиксельная матрица для фотосъемки. Если внимательно посмотреть на объектив такого телефона, то он будет совсем крошечный. Нетрудно догадаться, какого размера матрица там установлена. Если Вы читали предыдущую статью, то знаете правило - чем больше матрица (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем лучше.

12-мегапиксельная фотокамера с маленьким объективомК сожалению у недорогих цифровых фотоаппаратов тоже бывает подобная проблема. Узенькая дырочка объектива явно указывает на то, что матрица маленькая, а, следовательно, хороших четких снимков ждать от такой камеры не приходится.

Опять же, некоторые "бывалые" фотографы говорят, что они "мобилой" сфоткают что-то лучше, чем я своим профессиональным фотоаппаратом. Тогда я предлагаю им выехать на ночную фотосъемку, или сфотографировать что-то для каталога, или просто сделать домашнюю диванную фотографию тетушек и дядюшек.

Дело в том, что снимая в яркий солнечный день можно действительно быстро увериться в том, что и дешевенький простенький фотоаппарат с маленьким объективчиком снимает очень даже здорово, особенно, если оценивать результат на экранчике самого фотоаппарата.

Кстати, это любимый прием продавцов в магазинах. Сначала они покажут вам распечатанные на фотопринтере фотографии, сделанные этим фотоаппаратом. Обратите внимание, что это будут скорее всего красивые яркое пейзажи, снятые где-то в тропиках, где все цвета вообще ярче.

сенсорные экраны и яркие красивые фотографииПотом они предложат Вам выйти на улицу и сделать два-три пробных снимка Вашей будущей фотокамерой. Отснятое они не будут перекачивать в компьютер для детального рассмотрения, а просто покажут Вам картинку на экранчике, наплетут что-то про новые алгоритмы подавления шумов в условиях пониженной освещенности, еще упомянут, что это-де матрица нового поколения и все. Ну и гвоздь программы - сенсорный экран!

Все! Вы покупаете эту камеру.  

Сейчас все же давайте трезво взглянем на то, какой объектив должен быть у цифровой камеры.

Правило номер 0! Только стекло!

Продавцы имеют дар убедить кого угодно, что новомодный современный пластик в линзах не хуже, а в некотором роде даже лучше стекла. Знаете, чем это лучше? Да просто легче по весу. Носить удобнее. В остальном можно еще раз повториться - стекло, стекло и еще раз стекло! 

Правило первое: Чем больше диаметр, тем лучше!

Конечно, массивный объектив утяжеляет всю камеру, однако, для получения хороших снимков объектив с линзами большого диаметра гораздо лучше, чем крошечный компактный.

Правило второе: Обратите внимание на производителя объектива.

Есть всемирно известные лидеры в производстве оптических систем: Carl Zeiss, Leica, Canon. Если в Вашем фотоаппарате установлен объектив одний из этих фирм, это большой плюс. Не вдаваясь в технические подробности,  скажу, что "фирменные" линзы Samsung, Kodak и прочие проигрывают вышеозначенным по качеству изображения.

Правило третье: Какого цвета объектив?

Речь не идет о цвете пластмассы, из которой изготовлен объектив камеры. Посмотрите на объектив так, чтобы увидеть в нем отражение какого-то источника света, например, обычной лампы.

Если Вы видите отражение с явно выраженным синим оттенком, не покупайте такой фотоаппарат.

Если изображение отражается в сиреневых тонах, то тоже лучше не связываться, хотя. если все остальные характеристики вас устраивают, то такую камеру можно купить.

Если Вам повезет и Вы увидите "зеленое" отражение, смело покупайте камеру - это самый выигрышный вариант.

Что это было? Речь идет о так называемом "просветлении" оптики. Это процесс, который увеличивает поток света внутрь камеры через объектив. Достигается просветление путем нанесение на поверхность линз специального напыления. Именно это напыление и дает отблеск разных цветов. как уже упоминалось, "зеленая оптика" самая лучшая. 

Следующий параметр, по которому мы оцениваем объектив, это:

Светосила объектива

Это параметр, который показывает насколько хорошо объектив пропускает свет внутрь камеры. Измеряется он при полностью открытой диафрагме и указывается на самом объективе примерно в таком виде: f/3,5 - f/5.6. Это означает, что при полностью выдвинутом объективе (для ZOOM-объективов) количество света, попадающее на матрицу вычисляется как единица, деленная на указанное число, то есть примерно 17% от нормального света, который мы видим глазом. При полностью "задвинутом" объективе единицу надо поделить на 3,5, получается что в этом положении на матрицу попадет 29% от нормального светового потока.

Сами понимаете, что чем больше света будет "проникать" к матрице через объектив, тем лучше. Поэтому у профессиональных объективов этот параметр равен f1.2, что означает, что на матрицу попадет 83% света. Согласитесь, это лучше.

Однако, поскольку мы выбираем недорогой фотоаппарат, нам придется довольствоваться менее приятными значениями светосилы объектива. Например, на моем Canon G9 эти параметры f2,8 - f4,8. Получше, чем в ранее приведенном примере, но очень далеко от профессиональных объективов.

Таким образом, при выборе камеры обращайте внимание на светосилу объектива. Чем цифры в этом параметре меньше, тем лучше объектив пропускает свет.

Переменное фокусное расстояние

Это параметр объектива, которым сейчас очень умело "жонглируют" производители и продавцы. Это тот самый "зум" (zoom), который позволяет приближать объекты и снимать не подходя к ним. Например, на моем Canon G9 этот параметр описан так: 7.4 - 44.4 mm (что эквивалентно 6-кратному приближению).

Некоторые производители ухитряются "вставить" в свои камеры 15, 28 и 24х-кратные зум объективы.

К таким экстравагантным предложением надо подходить очень осторожно. Вообще, фокусное расстояние это упрощенно расстояние он поверхности матрицы до так называемого оптического центра объектива. Чем больше значение этого параметра, тем больше объектив "приближает" объекты. Чем меньше - тем больший угол захватывает камера при съемке.

Таким образом, наилучшим решением была бы покупка камеры с наименьшим возможным значением на "коротком" конце и наибольшим на "длинном" (имеется в виду полностью "задвинутый" и полностью "выдвинутый" объектив).

Однако, на практике случаются казусы, о которых надо знать. Некоторые производители сознательно смещают фокусные расстояния в "длинную" сторону. То есть фотоаппарат прекрасно приближает объекты, увеличивая их в 24 раза, но на "коротком" конце он даже не может охватить компанию, сидящую за домашним столом.

хроматические аберрацииС другой стороны, чем больше ZOOM при некачественной оптике, тем больше хроматические аберрации. Это такие неприятные вещи, которые добавляют зеленые и фиолетовые окантовки к контрастным объектам на фотографиях. Может быть Вы видели такие дефекты изображений. По сути дела это разложение света в спектр. Особенно это проявляется на некачественной оптике и на больших "зумах".

Вывод: не надо гнаться за широким диапазоном фокусных расстояний. Со временем Вы сможете купить телеобъектив и тогда будете снимать Луну и прочие удаленные объекты, не приближаясь к ним.

Напоследок, хотелось бы упомянуть наличие стабилизатора в объективе, который позволит снять четкий кадр при низкой освещенности и при длительной выдержке.

Неплохо было бы узнать, можно ли найти для объектива какие-нибудь фильтры. Разговор о них у нас пойдет несколько позже, однако, если объектив допускает установку фильтра (имеет резьбу), у Вас появляются дополнительные возможности по улучшению качества Ваших фотографий.

В заключении, хотелось бы уточнить: в этой статье мы говорили о встроенных в фотокамеры, несменных объективах. О сменных поговорим тогда, когда доберемся до зеркальных фотокамер.

Другие статьи из серии:

Как выбрать фотоаппарат - 1. Цена. Размер матрицы
Как выбрать фотоаппарат - 3. Как фотографировать в ручном режиме?
Как выбрать фотоаппарат - 4. Остальные параметры

Как выбрать фотоаппарат - 1. Цена. Размер матрицы

как выбрать цифровой фотоаппарат"Подскажите пожалуйста, как выбрать недорогой но хороший  цифровой фотоаппарат?"

или еще:

"Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу?"

Такой вопрос мне задавали не один раз. Я слышу его постоянно из года в год. Каждый раз вопрошающий ждет в качестве ответа указания на конкретную модель цифровой фотокамеры и, желательно, адрес магазина, где ее можно тут же купить за вполне определенную сумму.

Сами понимаете, чтобы ответить на этот вопрос нужно постоянно изучать рынок цифровых фотоаппаратов, новые модели которых появляются почти каждый день. Кроме того, нужно иметь постоянно обновляемую базу по магазинам, где продается та или иная модель.

Instagram

Рекомендованные материалы на сайте для фотографов foto-urok.ru

JoomShaper